Glossaire de la structure murale
Illustrations
Vérifiez et marquez le carré de la maison pour que tout soit d'équerre. Avec une craie, tracez des lignes sur le plancher pour chaque mur du côté intérieur des murs.
Étendez ensuite la lisse et la sablière de 2 × 6 po une à côté de l'autre et marquez vos planches à tous les 16 po, de centre à centre.
En partant du bout des madriers (lisse et sablière); vous aurez alors 15¼ po de centre à centre entre les premier et deuxième montants, et les suivants seront tous disposés aux 16 po de centre à centre.
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Replacez la lisse au bon endroit sur le plancher en suivant votre ligne de marquage et clouez les montants de 2 × 6 × 93¼ po à la lisse.
Clouez ensuite la sablière sur la partie supérieure des montants, selon votre marquage.
Lorsque vous êtes rendu au bout de votre mur, placez un montant perpendiculaire au dernier montant, vers l'intérieur pour former le poteau cornier.
Ce montant servira de morceau de clouage pour notre prochain mur.
Fixez une deuxième sablière sur la première pour la doubler. Vous devez laisser un espace à l'extrémité pour être en mesure de croiser les deuxièmes sablières avec celles du mur suivant.
Enveloppe murale extérieure
Pour un mur standard, la structure des portes et des fenêtres est composée de deux montants cloués l'un à l'autre à tous les 30 po sur la longueur, le montant intérieur, le poteau de huisserie à une hauteur de 84 po et le montant de l'extérieur, de 93¼ po.
Pour supporter les charges de la toiture ou d'un deuxième étage, on fixe le linteau au-dessus des ouvertures de porte ou de fenêtre. Il est composé de deux ou trois madriers de 2 × 10 po appuyé sur le montant intérieur, le poteau de huisserie. Un calcul des charges est nécessaire pour déterminer si le linteau est composé de deux ou trois madriers.
Un deuxième poteau de huisserie est nécessaire de chaque côté de l'ouverture lorsque le linteau fait plus de 9 pieds.
Pour l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, la longueur du linteau correspond à la largeur de votre cadre de fenêtre ou de votre porte, à laquelle il faut ajouter 4 po. Cet excédent servira pour le dégagement des deux poteaux de huisserie et vous donnera l'espace nécessaire pour fixer la fenêtre ou la porte, soit 1 po de plus que la largeur de votre cadre de fenêtre ou de porte.
Clouez un morceau, une lisse de 2 × 6 po en dessous du linteau.
Clouez l'appui brut du dessous de l'ouverture de la fenêtre dans les poteaux de huisserie. L'ouverture brute sur la hauteur doit être 1 po de plus que votre cadre de fenêtre. Fixez ensuite des montants en dessous de l'appui brut de l'ouverture de la fenêtre. Les poteaux boiteux doivent respecter la distance 1 po de centre à centre des montants des murs.
Une fois tous les montants installés, placez votre mur d'équerre et fixez une barre métallique en angle de 45 degrés pour garder votre mur d'équerre, la barre de contreventement. Le squelette de votre mur est fait.
Une fois le mur à l'équerre, tracez une ligne, faites un trait de scie avec une scie circulaire, la barre métallique est insérée et clouée dans les montants des murs.
À l'aide de clous à bardeau, installez des revêtements de carton fibre de 48 × 108 × ½ po, de la double sablière jusqu'au bas du mur.
Attention! Remplacez le carton fibre par une matière isolante selon la norme de construction de votre région.
Sur cette photo, le revêtement isolant R4 est un panneau composite fabriqué d'un polystyrène laminé à un panneau isolant de fibre de bois enduit d'asphalte pour une résistance accrue aux intempéries.
Découpez les espaces où il y aura des ouvertures de portes et de fenêtres avec une scie à chaîne ou un couteau à gypse.
Le bout du mur doit aussi être recouvert.
Le carton fibre ou l'isolant doit dépasser dans le bas de l'ossature murale pour qu'il vienne s'appuyer sur les solives de plancher lors de la levée du mur.
Vous êtes maintenant rendu à la pose du pare-intempéries. Il s'agit d'un papier résistant, qui permet l'extraction de l'humidité tout en empêchant l'eau et le vent de pénétrer et protège l'enveloppe du bâtiment.
Des fourrures en bois d'épinette de 1 × 3 po seront ensuite clouées vis-à-vis chacun des montants. Les pans de mur de brique n'ont pas besoin de fourrure. Les fourrures doivent être fixées de manière à dépasser dans le bas du mur, comme pour le carton fibre.
Évitez de clouer les dernières fourrures sur les bouts de mur pour être en mesure de placer le papier pare-intempéries du mur adjacent. Une fois les murs levés, vous pourrez, à l'aide d'une échelle, coller le pare-intempéries du premier mur par-dessus le deuxième en utilisant du ruban adhésif de construction. Placez ensuite vos fourrures de coin.
Si vous construisez une maison à étages, il est important de ne pas clouer le dernier pied du haut de la fourrure du premier étage afin de vous permettre d'insérer le papier pare-intempéries du bas du mur du deuxième étage. Utilisez encore une fois un ruban adhésif de construction, puis clouez la fourrure restante du premier étage.
Le fourrage fixé à la verticale permet l'égouttement en cas d'infiltration des eaux de pluie derrière le parement extérieur et permet une ventilation. Ne placez pas de morceau de fourrage perpendiculaire au bas du mur.
Pour les ouvertures des fenêtres et des portes, laissez un espace de 10 po entre le haut de l'ouverture et les morceaux de fourrage. Puis, fixez temporairement des petits morceaux de fourrage pré-découpés de 10 po sur le bord de l'ouverture. La quantité est équivalente au nombre de fourrage déjà installé au dessus de l'ouverture.
Le solin au-dessus d'un ouverture
Les petits morceaux de fourrage seront fixés par dessus la membrane autocollante et le solin une fois la fenêtre ou la porte installée.
La première moitié de la membrane autocollante 3M 3015 d'une largeur de 6 po peut être installée entre le revêtement isolant (ici R-4) et le pare-intempéries sur tout le contour de l'ouverture. L'autre moitié de 3 po sera collée au cadrage de la porte ou de la fenêtre une fois que celle-ci sera installée.
La membrane collée au cadrage, cette fois-ci installée par dessus le pare-intempéries.
Pour le bas de l'ouverture, fixez une membrane pour couvrir toute la surface de l'appui brut jusqu'au fourrage extérieur. Il existe une variété de membranes sur le marché.
Drainage du bas d'un ouverture
Avant la levée des murs, il est important de s'assurer que la lisse au bas du mur est toujours bien alignée sur votre marque. Vous pouvez placer quelques clous en diagonale sur la lisse pour éviter que le mur glisse vers l'extérieur lors de la levée.
Pour élever votre pan de mur, il faut l'aide de plusieurs personnes ou utiliser des barres de levée que vous pouvez vous procurer dans un centre de location. Une fois le travail effectué, vérifiez que votre lisse est toujours sur votre ligne, puis clouez le pan de mur sur le plancher, au niveau de la lisse. Frappez avec une masse pour le replacer au besoin.
Afin d'empêcher le mur de tomber, fixez rapidement des planches de 2 × 4 po, clouées à 45 degrés, entre le pan de mur et le plancher. Assurez-vous de mettre le mur au niveau avant de clouer les 2 × 4 po du mur.
Comme nous avons vu précédemment, vous devez replacer le papier pare-inyempéries des coins de mur extérieur avec un ruban adhésif de construction et clouer les fourrures manquantes.
Assemblez les pans de mur en les clouant dans les coins intérieurs et fixez la deuxième sablière dans le haut en croisé, de manière à ce qu'elle soit clouée sur la première sablière du mur adjacent.
Une fois tous les murs montés, replacez vos 2 × 4 po à l'intérieur pour soutenir le centre des murs. Assurez-vous que les pans de mur sont tous aux niveaux.